Как выбрать камеру: c чего начать
Я - новичок. Я присматриваюсь. Я уже хочу, но еще пока не умею. Как я, не зная еще цифрового фотодела, не пощупав его руками и не украсив свои лучшие снимки досадными цифровыми синяками, могу оценить - подходит мне эта камера или нет? А если не эта, то какая? А что мне вообще надо-то? И по каким параметрам эти камеры выбираются? Ну, один критерий я знаю - чтобы была симпатичная. Так они, по большому-то счету, все такие, какую ни возьми.
А дальше?..
Первое, на что следует смотреть при выборе камеры после дизайна коробки, - это сколько в неё втиснуто мегапикселов. Или мегапикселей. Это уж как вам больше нравится. Мегапикселов(лей) может быть много, и это с большой долей вероятности означает, что эта дорогая камера способна делать снимки достаточного качества, чтобы их можно было напечатать крупным форматом. Мегапикселов(лей) может быть мало, и это означает, что сделанные этой популярной камерой снимки будут маленькими и аккуратными.
Количество мегапикселов показывает, сколько точек (пикселов) содержит фотоматрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое представление. Само собой, чем больше таких точек, тем более качественным получается результат и тем большим форматом можно напечатать цифровую фотографию. Разрешение матрицы - показатель объективный, но не абсолютный, так как на качество снимков часто влияют и другие особенности камеры. Кроме того, со стороны некоторых производителей наблюдается склонность к мухлежу: их аппараты записывают в файл больше пикселов, чем позволяет разрешение используемой в них матрицы. При этом, естественно, изображение увеличивается, а его качество пропорционально ухудшается. Попасться на такое арапство обидно, поэтому перед покупкой дорогой камеры сначала ознакомьтесь с отзывами тех, кто ее уже приобрел. Во избежание.
Как сориентироваться по разрешению фотоаппарата? Прежде всего определитесь, для чего именно нужна вам камера. Если для того, чтобы размещать свои снимки на сайте или посылать знакомым по электронной почте, то вам за глаза хватит демократичной мыльницы с разрешением около одного мегапиксела. Сделанные с таким качеством снимки можно также печатать в обычном для бытовых фотоаппаратов формате 10x15 без заметной потери качества.
Если же вы ставите перед собой более серьезные задачи и предполагаете печатать свои снимки большим форматом и с улучшенной цветопередачей, то без аппарата с высоким разрешением матрицы вам не обойтись. При этом существенно, что число мегапикселов прямо пропорционально приемлемому по качеству формату печати снимков. Камеры с разрешением 1,3-1,5 мегапикселов позволяют формат печати 12х21 (примерно А5) - и далее по нарастающей.
Строго говоря, любой цифровой снимок можно при желании напечатать любым форматом. Цифровая фотография, будучи по сути своей растровым (многоточечным) изображением, так или иначе, теряет в качестве при увеличении снимка. Увеличение точки делает ее видимой, изображение в целом при этом становится зернистым. Весь вопрос в том, какое качество печати вы считаете для себя приемлемым. Поэтому приведенная ниже табличка соотношения разрешения фотосенсора камеры и формата снимков - это не закон природы, а просто усредненные рекомендации, которые можно уверенно использовать как ориентир, но которым вовсе не обязательно следовать с точностью до пиксела.
объективно об объективе
Допустим, с матрицей и мегапикселами мы определились. Теперь обратимся к объективу - тому самому устройству, которое обеспечивает попадание изображения на матрицу.
Качественная оптика - это главное условие получения качественного снимка. Через плохой объектив вы хорошей картинки не получите. Само собой, в оптике должно использоваться правильное стекло, камеры с пластиковыми линзами исключите из рассмотрения сразу и безоговорочно.
Второй аспект выбора, более сложный и менее подлежащий регламентации - возможности объектива по части трансфокации изображения. Трансфокация ("zoom") - это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива. Снимая, например, портрет человека, вы можете просто подойти к нему достаточно близко, но большинство объективов не позволяют снимать крупные планы без искажения картинки: на портрете получается непропорционально увеличенный нос, разъезжаются в стороны глаза, лицо выглядит раздутым, а лоб - низким. С помощью трансфокации (иначе говоря - оптического "наезда" на предмет) можно от всех этих неприятностей избавиться и получить крупное и неискаженное изображение. Кроме того, трансфокация позволяет интересно играть планами и масштабами, совмещая в одном кадре предметы, которые находятся на разном расстоянии от объектива - например, снимать силуэт человека, который целиком помещается на фоне огромной полной Луны. Без использования мощной трансфокации сделать подобную фотографию просто невозможно.
Трансфокационные параметры камеры определяются коэффициентом кратности трансфокации - то есть, тем, во сколько раз объектив может увеличить попадающее на матрицу изображение. Стандартный коэффициент трансфокации - 3х или 4х (трехкратное или четырехкратное увеличение), а некоторые особо мощные камеры обеспечивают и десятикратное увеличение.
Наличие трансфокации заметно улучшает возможности камеры, поэтому мы рекомендуем вам проверить, есть ли у присмотренного вами аппарата эта приятная особенность.
При этом обратите внимание, что речь идет именно об оптической, а не цифровой трансфокации (которая "digital zoom"). Цифровая трансфокация - это не более чем программное "растягивание" части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, всегда с потерей качества картинки, поэтому цифровая трансфокация оптическую вовсе не заменяет и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция.
Резюмируем сказанное выше: убедитесь, что оптика выбранной вами фотокамеры обеспечивает трансфокацию через объектив с коэффициентом не ниже 3х. Если камера обеспечивает и цифровую трансфокацию, то это приятное, но совсем не обязательное дополнение к основным характеристикам устройства.
информация взята там же
Несколько простых советов начинающим фотографам, следуя которым, вы сможете сделать свои фотографии заметно лучше
Тема данной статьи кому-то может показаться надуманной. Казалось бы, не так это сложно — получить снимок, который ни один человек (естественно, кроме вас) не сможет смотреть без позывов зевоты и выражения скуки на лице. У каждого владельца фотокамеры есть не одна сотня фотоизображений, легко справляющихся с этой задачей.
Но беда состоит в том, что по статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя), даже вопреки желанию автора, удается на славу. Чтобы этого избежать, нужна основательная теоретическая подготовка, получить которую не так-то просто. Литературы на эту тему практически не существует.
Постараемся общими усилиями восполнить данный пробел и надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.
1. Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".
2. Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем, они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решаться сами собой.
Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).
Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:
темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
самый узкий набор выдержек;
зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
красивые, блестящие внутренние поверхности (там, где должно быть чернение);
многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой;
отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX-коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами;
легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.
3. К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем просроченная лет на 10 советская пленка марки Тасма. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна. Правда, достать их становится все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает не равноценной.
4. Отсняв очередную пленку, не торопитесь сдавать ее в проявку — спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места, чем теплая, уютная кухня для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти!
Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедевров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жарящую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сэкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.
5. В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего, кроме улыбки, у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ротом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извиняюсь, слюнями.
6. Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" — вот список проверенных временем сюжетов, которые, несомненно, всегда будут интересны широкой аудитории зрителей.
7. Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.
8. Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда снимаемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.
9. Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, от чего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.
10. Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практично и дешево.
11. При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.
12. Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.
13. При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди были запечатлены на снимке. Они, несомненно, украсят собой кадр, особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, голову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверенную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.
14. Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возможность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.
15. Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо посередине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет определять ваше авторство.
16. Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необходимые расчеты вместо вас.
17. При съемке человека или группы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находится на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!
18. Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка ни что иное, как проявление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои. Будьте хоть в этом оригинальны.
19. Штатив — лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.
20. Ни в коем случае и никогда не делайте дублей — истинный шедевр всегда рождается экспромтом.
21. Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.
Источник: http://artfoto.uka.ru
Съемка в разных условиях
На качество снимков влияет не только оптика и качество матрицы, но и корректность выбора ручных параметров съемки. Раз уж мы приняли решение постепенно отходить от автоматического режима, давайте разберемся в некоторых настройках, способных улучшить качество кадра.
Баланс белого – именно ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Дело в том, что наш мозг корректирует передаваемое глазами изображение: он точно знает, что лист бумаги – белый, а потому, он его таким и воспринимает. Хорошая камера тоже пытается приноровиться к условиям съемки, меняя баланс цветов в зависимости от условий съемки, однако далеко не всякий процессор может абсолютно точно воспринимать тип освещения, отчего и нарушаются цвета снимка. Для точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у нее один – буквально показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым.
ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение - распределение света в предметном пространстве по величине, направлению и характеру светового потока. С одной стороны, освещение - техническое средство, необходимое для осуществления съемки с другой, - оно одно из главных изобразительны средств, основа светотени, характера фотографического рисунка.
При распределении светотени необходимо правильно выбрать интервал яркостей (контраст) объекта, согласовать его с фотографической широтой пленки.
Интервал яркостей - отношение яркостей самого светлого и самого темного участков снимаемого объекта. Чем выше интервал яркостей, тем больше контраст освещения.
Чем выше освещенность и отражательная способность объекта, тем больше его яркость.
Яркость цветового тона зависит от длины волны лучей, отражаемых поверхностью объекта. Наиболее ярким является желтый цвет, наиболее темным - фиолетовый.
Когда интервал яркостей равен фотографической широте пленки (цифровую съемку см. "цифровая съемка"), выдержка должна быть определена абсолютно точно. Она имеет тогда только одно значение.
Когда интервал яркостей намного меньше фотографической широты пленки, возможны несколько выдержек. В этом случае некоторая неточность выдержки не сказывается на качестве негатива. Однако наилучшей из возможных выдержек будет минимальная, так как она обесаечивает получение негатива небольшой оптической плотности с максимальным разрешением мелких деталей в светах и тенях (подробно об экспонировании см. "экспозиция").
1. ЭЛЕМЕНТЫ СВЕТОТЕНИ
Различают следующие элементы светотени:
света — ярко освещенные поверхности;
блики — световые пятна на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности, когда на ней имеется еще и зеркальное отражение;
тени — неосвещенные или слабо освещенные участки поверхности. Тени на неосвещенной стороне объекта называются собственными, а отбрасываемые объектом — падающими.
полутень — слабая тень, возникающая, когда объект освещен несколькими источниками света. Она Таюке образуется на поверхности, обращенной к источнику света под небольшим углом;
рефлекс — слабое светлое (иногда цветное) пятно на стороне тени, образованное лучами, отраженными близко лежащих объектов
Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)