Как выбрать камеру: c чего начать

Я - новичок. Я присматриваюсь. Я уже хочу, но еще пока не умею. Как я, не зная еще цифрового фотодела, не пощупав его руками и не украсив свои лучшие снимки досадными цифровыми синяками, могу оценить - подходит мне эта камера или нет? А если не эта, то какая? А что мне вообще надо-то? И по каким параметрам эти камеры выбираются? Ну, один критерий я знаю - чтобы была симпатичная. Так они, по большому-то счету, все такие, какую ни возьми.

А дальше?..

Первое, на что следует смотреть при выборе камеры после дизайна коробки, - это сколько в неё втиснуто мегапикселов. Или мегапикселей. Это уж как вам больше нравится. Мегапикселов(лей) может быть много, и это с большой долей вероятности означает, что эта дорогая камера способна делать снимки достаточного качества, чтобы их можно было напечатать крупным форматом. Мегапикселов(лей) может быть мало, и это означает, что сделанные этой популярной камерой снимки будут маленькими и аккуратными.

Количество мегапикселов показывает, сколько точек (пикселов) содержит фотоматрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое представление. Само собой, чем больше таких точек, тем более качественным получается результат и тем большим форматом можно напечатать цифровую фотографию. Разрешение матрицы - показатель объективный, но не абсолютный, так как на качество снимков часто влияют и другие особенности камеры. Кроме того, со стороны некоторых производителей наблюдается склонность к мухлежу: их аппараты записывают в файл больше пикселов, чем позволяет разрешение используемой в них матрицы. При этом, естественно, изображение увеличивается, а его качество пропорционально ухудшается. Попасться на такое арапство обидно, поэтому перед покупкой дорогой камеры сначала ознакомьтесь с отзывами тех, кто ее уже приобрел. Во избежание.

Как сориентироваться по разрешению фотоаппарата? Прежде всего определитесь, для чего именно нужна вам камера. Если для того, чтобы размещать свои снимки на сайте или посылать знакомым по электронной почте, то вам за глаза хватит демократичной мыльницы с разрешением около одного мегапиксела. Сделанные с таким качеством снимки можно также печатать в обычном для бытовых фотоаппаратов формате 10x15 без заметной потери качества.

Если же вы ставите перед собой более серьезные задачи и предполагаете печатать свои снимки большим форматом и с улучшенной цветопередачей, то без аппарата с высоким разрешением матрицы вам не обойтись. При этом существенно, что число мегапикселов прямо пропорционально приемлемому по качеству формату печати снимков. Камеры с разрешением 1,3-1,5 мегапикселов позволяют формат печати 12х21 (примерно А5) - и далее по нарастающей.

Строго говоря, любой цифровой снимок можно при желании напечатать любым форматом. Цифровая фотография, будучи по сути своей растровым (многоточечным) изображением, так или иначе, теряет в качестве при увеличении снимка. Увеличение точки делает ее видимой, изображение в целом при этом становится зернистым. Весь вопрос в том, какое качество печати вы считаете для себя приемлемым. Поэтому приведенная ниже табличка соотношения разрешения фотосенсора камеры и формата снимков - это не закон природы, а просто усредненные рекомендации, которые можно уверенно использовать как ориентир, но которым вовсе не обязательно следовать с точностью до пиксела.



Это изображение имитирует увеличенный
участок снимка, сделанного камерой
с разрешением в 8 мегапикселов.

А так выглядел бы тот же участок
того же снимка, если бы он был сделан
камерой с разрешением в 1 мегапиксел.

информация взята тут

объективно об объективе

Допустим, с матрицей и мегапикселами мы определились. Теперь обратимся к объективу - тому самому устройству, которое обеспечивает попадание изображения на матрицу.

Качественная оптика - это главное условие получения качественного снимка. Через плохой объектив вы хорошей картинки не получите. Само собой, в оптике должно использоваться правильное стекло, камеры с пластиковыми линзами исключите из рассмотрения сразу и безоговорочно.

Второй аспект выбора, более сложный и менее подлежащий регламентации - возможности объектива по части трансфокации изображения. Трансфокация ("zoom") - это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива. Снимая, например, портрет человека, вы можете просто подойти к нему достаточно близко, но большинство объективов не позволяют снимать крупные планы без искажения картинки: на портрете получается непропорционально увеличенный нос, разъезжаются в стороны глаза, лицо выглядит раздутым, а лоб - низким. С помощью трансфокации (иначе говоря - оптического "наезда" на предмет) можно от всех этих неприятностей избавиться и получить крупное и неискаженное изображение. Кроме того, трансфокация позволяет интересно играть планами и масштабами, совмещая в одном кадре предметы, которые находятся на разном расстоянии от объектива - например, снимать силуэт человека, который целиком помещается на фоне огромной полной Луны. Без использования мощной трансфокации сделать подобную фотографию просто невозможно.

Трансфокационные параметры камеры определяются коэффициентом кратности трансфокации - то есть, тем, во сколько раз объектив может увеличить попадающее на матрицу изображение. Стандартный коэффициент трансфокации - 3х или 4х (трехкратное или четырехкратное увеличение), а некоторые особо мощные камеры обеспечивают и десятикратное увеличение.

Наличие трансфокации заметно улучшает возможности камеры, поэтому мы рекомендуем вам проверить, есть ли у присмотренного вами аппарата эта приятная особенность.

При этом обратите внимание, что речь идет именно об оптической, а не цифровой трансфокации (которая "digital zoom"). Цифровая трансфокация - это не более чем программное "растягивание" части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, всегда с потерей качества картинки, поэтому цифровая трансфокация оптическую вовсе не заменяет и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция.

Резюмируем сказанное выше: убедитесь, что оптика выбранной вами фотокамеры обеспечивает трансфокацию через объектив с коэффициентом не ниже 3х. Если камера обеспечивает и цифровую трансфокацию, то это приятное, но совсем не обязательное дополнение к основным характеристикам устройства.

информация взята там же

Несколько простых советов начинающим фотографам, следуя которым, вы сможете сделать свои фотографии заметно лучше

Заполняйте кадр сюжетом. Подойдите ближе или используйте возможности зум-объектива.

Фотографируя пейзаж, оставьте в кадре что-нибудь, за что цепляется взгляд: веточку на переднем плане, травинку или человека. Если ничего нет - попробуйте выбрать другую точку съемки или попросите друга устроить в кадре пикник.


Вот так делать не надо - получается скучная картинка.


Постарайтесь сделать так, чтобы ваш объект съемки не сливался с фоном. Выберите другую точку съемки, подберите фон контрастного цвета, выделите объект тенью или ограничьте глубину резкости.
Избегайте ярких огней или цветных пятен, отвлекающих внимание от сюжета.

Линию горизонта или поверхности воды лучше разместить примерно в трети от верхней или нижней границы снимка.


Не делайте кадр симметричным, если вы не знаете, для чего вы строите именно симметричный кадр.


Старайтесь не наклонять камеру вверх или вниз - вы рискуете получить неуютные перспективные искажения, особенно с короткофокусным объективом. Для съемок зданий лучше использовать специальные шифт-объективы.
Снимая портрет крупным планом, фотографируйте с уровня глаз. Снимая портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди или талии - так вы избежите "эффекта коротких ног".

информация взята тут

Тема данной статьи кому-то может показаться надуманной. Казалось бы, не так это сложно — получить снимок, который ни один человек (естественно, кроме вас) не сможет смотреть без позывов зевоты и выражения скуки на лице. У каждого владельца фотокамеры есть не одна сотня фотоизображений, легко справляющихся с этой задачей.

Но беда состоит в том, что по статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя), даже вопреки желанию автора, удается на славу. Чтобы этого избежать, нужна основательная теоретическая подготовка, получить которую не так-то просто. Литературы на эту тему практически не существует.

Постараемся общими усилиями восполнить данный пробел и надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.

1. Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".
2. Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем, они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решаться сами собой.
Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).

Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:

темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
самый узкий набор выдержек;
зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
красивые, блестящие внутренние поверхности (там, где должно быть чернение);
многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой;
отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX-коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами;
легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.
3. К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем просроченная лет на 10 советская пленка марки Тасма. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна. Правда, достать их становится все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает не равноценной.
4. Отсняв очередную пленку, не торопитесь сдавать ее в проявку — спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места, чем теплая, уютная кухня для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти!
Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедевров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жарящую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сэкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.
5. В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего, кроме улыбки, у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ротом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извиняюсь, слюнями.
6. Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" — вот список проверенных временем сюжетов, которые, несомненно, всегда будут интересны широкой аудитории зрителей.
7. Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.
8. Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда снимаемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.
9. Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, от чего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.
10. Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практично и дешево.
11. При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.
12. Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.
13. При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди были запечатлены на снимке. Они, несомненно, украсят собой кадр, особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, голову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверенную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.
14. Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возможность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.
15. Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо посередине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет определять ваше авторство.
16. Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необходимые расчеты вместо вас.
17. При съемке человека или группы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находится на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!
18. Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка ни что иное, как проявление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои. Будьте хоть в этом оригинальны.
19. Штатив — лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.
20. Ни в коем случае и никогда не делайте дублей — истинный шедевр всегда рождается экспромтом.
21. Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.

Источник: http://artfoto.uka.ru

Съемка в разных условиях

На качество снимков влияет не только оптика и качество матрицы, но и корректность выбора ручных параметров съемки. Раз уж мы приняли решение постепенно отходить от автоматического режима, давайте разберемся в некоторых настройках, способных улучшить качество кадра.

Баланс белого – именно ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Дело в том, что наш мозг корректирует передаваемое глазами изображение: он точно знает, что лист бумаги – белый, а потому, он его таким и воспринимает. Хорошая камера тоже пытается приноровиться к условиям съемки, меняя баланс цветов в зависимости от условий съемки, однако далеко не всякий процессор может абсолютно точно воспринимать тип освещения, отчего и нарушаются цвета снимка. Для точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у нее один – буквально показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым.

Снимок может пожелтеть…


…или стать голубоватым


Правильный же баланс не искажает даже цвет белой бумаги


Светочувствительность – еще одно важное понятие, нужное для хорошей съемки. Буквально, чувствительность матрицы можно понимать как способность делать приличные кадры при разном освещении: чем ниже этот параметр, тем больше должно быть света (измеряется она в стандартных единицах ISO и может принимать значения в среднем от 50 до 1600). Чувствительность матрицы и пленки практически не различаются, более того, эффект от увеличения этого параметра один и тот же – усиление зернистости изображения. Как мы раньше выбирали пленку в соответствии с условиями съемки, так и в цифровой камере можно выставить значение светочувствительности. Однако цифровая съемка несколько отличается от пленочной: здесь не следует увлекаться высокими значениями (например, выше 200 ISO), ведь общую освещенность кадра можно повысить и другими методами.


Чувствительность помогает снимать при плохом освещении, но делает кадр зернистым.

ОСВЕЩЕНИЕ


Освещение - распределение света в предметном пространстве по величине, направлению и характеру светового потока. С одной стороны, освещение - техническое средство, необходимое для осуществления съемки с другой, - оно одно из главных изобразительны средств, основа светотени, характера фотографического рисунка.

При распределении светотени необходимо правильно выбрать интервал яркостей (контраст) объекта, согласовать его с фотографической широтой пленки.

Интервал яркостей - отношение яркостей самого светлого и самого темного участков снимаемого объекта. Чем выше интервал яркостей, тем больше контраст освещения.

Чем выше освещенность и отражательная способность объекта, тем больше его яркость.

Яркость цветового тона зависит от длины волны лучей, отражаемых поверхностью объекта. Наиболее ярким является желтый цвет, наиболее темным - фиолетовый.

Когда интервал яркостей равен фотографической широте пленки (цифровую съемку см. "цифровая съемка"), выдержка должна быть определена абсолютно точно. Она имеет тогда только одно значение.

Когда интервал яркостей намного меньше фотографической широты пленки, возможны несколько выдержек. В этом случае некоторая неточность выдержки не сказывается на качестве негатива. Однако наилучшей из возможных выдержек будет минимальная, так как она обесаечивает получение негатива небольшой оптической плотности с максимальным разрешением мелких деталей в светах и тенях (подробно об экспонировании см. "экспозиция").

1. ЭЛЕМЕНТЫ СВЕТОТЕНИ

Различают следующие элементы светотени:

света — ярко освещенные поверхности;

блики — световые пятна на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности, когда на ней имеется еще и зеркальное отражение;

тени — неосвещенные или слабо освещенные участки поверхности. Тени на неосвещенной стороне объекта называются собственными, а отбрасываемые объектом — падающими.

полутень — слабая тень, возникающая, когда объект освещен несколькими источниками света. Она Таюке образуется на поверхности, обращенной к источнику света под небольшим углом;

рефлекс — слабое светлое (иногда цветное) пятно на стороне тени, образованное лучами, отраженными близко лежащих объектов

Распределение света на предметах съемки: 1 и 3—света; 2—блик; 4—полутень; 5—собственная тень; 6—падающая тень; 7—рефлекс.

Элементы светотени образуют целую гамму светото-нальных переходов, богатый световой рисунок, как бы состоящий из множества тонов. Из них: блики представляют собой наиболее яркие тона, а тени - наименее яркие.

2. ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

По роду источников света различают естественное, искусственное и смешанное освещения.

По характеру освещение бывает направленным, рассеянным и комбинированным (рассеянно-направленным).

Направленное освещение создают прямой солнечный свет в ясный, безоблачный день, вольтова дуга, электролампа без арматуры и в рефлекторе с зеркальной поверхностью. Такое освещение создает на объекте съемки резко выраженные света, тени и в некоторых случаях блики. Оно освещает только поверхности объекта, обращенные к источнику света, остальные поверхности оставляет в тени.

На снимке поверхности объекта имеют тона, соответствующие их цвету. Фактура воспроизводится достаточно дочно. Затененные участки получаются глубоко черными. На них тона и фактура объекта не воспроизводятся.

Направленное освещение от одного источника света вызывает чрезмерный контраст изображения. Его можно избежать, - применив отражательные подсветки или несколько источников света.

Рассеянное освещение создают солнечный свет сквозь облака или туман, электролампа из молочного стекла или в рефлекторе с матированной поверхностью, светильник, перед которым установлен рассеивающий экран. Такое освещение равномерно и одинаково распределяется по всей поверхности объекта, вследствие чего на ней отсутствуют тени, блики и рефлексы. Соответствующими тонами передается только форма и цвет объекта. Из-за отсутствия теней, и полутеней объект на снимке кажется почти плоским.

Рассеянный свет создает слишком мягкое освещение. Снимки получаются малоконтрастными.

Комбинированное освещение - сочетание направленного и рассеянного света. Оно обладает значительными преимуществами по сравнению с направленным и рассеянным, так как образует полутени, создающие впечатление объема объекта.

Комбинированное освещение благоприятно изменяет отношение яркостей: яркость светов убывает быстрее, чем теней, за счет рассеянного света. Таким образом, получается нормальный контраст объекта съемки. Освещение может, быть также:
простым - свет имеет одно направление;
сложным - свет идет от нескольких источников в разных направлениях;
прямым - лучи падают на поверхность объекта под углом больше 45";
косым - лучи падают на поверхность объекта под углом меньше 45°.

3. ПРАКТИКА ОСВЕЩЕНИЯ

Съемка при естественном освещении зависит от астрономических, метеорологических (погодных) условий, от дополнительного местного освещения, от особенностей окружающих предметов, влияющих на спектральный состав освещения (цветные рефлексы).

Под астрономическими факторами подразумеваются географические координаты данного пункта, которые определяются широтой и долготой, высотой стояния солнца и связанными с этим периодами съемочного дня.

В течение дня в зависимости от высоты солнца над горизонтом условия естественного освещения значительно меняются. Происходит изменение спектрального состава света, что очень важно при цветной съемке. Съемочный день в зависимости от высоты солнца принято условно делить на периоды.

Период низкого утреннего и вечернего освещения.
Солнце стоит над горизонтом под углом от 0 до 15°. В это время происходит резкое изменение спектрального состава солнечного света и соотношений освещенности вертикальных и горизонтальных поверхностей по мере подъема солнца над горизонтом.

Горизонтальные лучи света оставляют длинные, вытянутые тени от объектов. Отчетливо выявляются рельеф местности, объем предметов, планы, воздушная среда. Но такие условия складываются лишь в ясную, безоблачную погоду. В пасмурную погоду съемка при низком стоянии солнца затруднена. Освещение делается невыразительным, так как отсутствуют контрасты и тени.

Период нормального дневного освещения.
Солнце поднимается на высоту от 15 до 60° над горизонтом. В этот период наблюдается относительно равноценная освещенность горизонтальных и вертикальных поверхностей, незначительно изменяется спектральный состав освещения в светах и тенях.

В безоблачную погоду объекты получают выразительный рисунок, так как светотень выявляет объемы, фактуру, подчеркивает пространство. Это наиболее благоприятный период для фотографирования.

Период зенитного освещения.
Солнце поднимается над горизонтом под углом более 60°. При высоте солнца 70° наступают резкие контрасты освещенности горизонтальных и вертикальных поверхностей. Вертикальные поверхности объектов получают в полтора раза меньше света, чем горизонтальные. Это самый неблагоприятный период для фотографирования.

Период сумеречного освещения.
Глубина погружения солнца под горизонт составляет около 60°. В период сумеречного освещения направленный свет отсутствует, земная поверхность и все объекты освещены рассеянным светом неба.

Фотосъемка в сумерки производится для получения эффекта ночных снимков. В это время рекомендуется использовать дополнительное искусственное освещение.



ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ.
Важно различать следующие варианты освещения по направлению солнечных лучей относительно объекта съемки со стороны фотоаппарата.

Фронтальное (или переднее).
Расположение и форма теней соответствуют общепринятому представлению о естественном освещении в природе. Но интервал яркостей невелик. Глубина пространства передается только благодаря линейной перспективе. Наиболее благоприятна для цветных съемок безоблачная погода, так как открываются возможности получить живописные композиции различных цветовых отношений при небольшом интервале яркостей.

Боковое и передне-боковое.
Создает четкое чередование светов и теней, ярких и затененных участков. Получается пространственная картина с хорошо очерченными объемом и рельефом поверхностей объектов. Это наиболее пластичное освещение.

Контровое (или контурное).
Хорошо выявляет контур предметов благодаря тому, что возникает световое обрамление. При таком освещении наблюдается значительный контраст яркости между светами и тенями, так как вертикальные поверхности объектов, обращенные к фотоаппарату, освещаются более темной стороной неба, а на горизонтальных поверхностях, на которые свет солнца падает сзади, под углами, близкими к зеркальным, в результате направленного рассеяния возникает яркий блик.

Небо при съемке против света имеет очень высокую яркость и, чтобы уменьшить соотношение яркостей земли и неба, перед объективом фотоаппарата устанавливают оттененные светофильтры.

При съемке на цветную пленку при контровом свете встречаются дополнительные трудности из-за того, что нужно учитывать явление иррадиации, когда светлые предметы на темном фоне кажутся больше своих размеров, а темные на светлом фоне - меньше. Чтобы снизить яркость неба при съемке против света, а также в некоторых других случаях, применяют подсветы и затенители. Подсветы чаще всего представляют собой листы белой бумаги, наклеенной на фанерный щит. Интенсивным Подсветом может служить зеркало. Подсвет позволяет повысить яркости в теневых участках объекта и тем самым снизить контраст естественного освещения.

Затенители представляют собой раму, на которую натянут тюль или марля.

Съемка при искусственном освещении. При фотографированиии в помещении (особенно вечером) используют искусственное, чаще всего электрическое освещение. Но обычных светильников, смонтированных в помещении, бывает недостаточно. Для выявления на снимке существенных деталей приходится использовать при съемке еще и специялыгые дополнительные источники света. При этом фотограф получает возможность широко управлять освещением, регулировать по своему усмотрению мощность света, направление и характер световых потоков, продолжительность горения электролампы. Исксственное освещение создает большие изобразительные возможности для фотографа, чем естественное освещение, которым управлять практически невозможно. Оно позволяет абсолютно точно создать необходимые световые условия, стабильные по спектральному составу, что особенно важно при цветных съемках. Дает возможность многократно повторять однажды найденную удачную схему, совершенствовать ее и лучшие варианты повторять снова.

Путем выбора осветительных приборов, их мощности и размещения можно добиться нужного светотонального рисунка, перераспределить яркости объектов съемки и фона, создать необходимые изобразительные акценты бликами и тенями.

При фотографировании крупным и средним планами в помещении используют следующие виды искусственного света:

3аполняющий.
Равномерное, рассеянное, бестеневое освещение, имеющее достаточную интенсивность
Для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией Источников верхнего и переднего света.

Рисующий.
Резкий пучок света, направленный на сюжетно важную часть объекта. Его задача - создание основного светового эффекта. Такой свет должен давать большую освещенность на сюжетно важном участке по сравнению с общей освещенностью. Самостоятельно рисующий свет употребляется редко, так как дает очень контрастное освещение, затрудняющее проработку деталей в тенях или светах, из-за большого интервала яркостей.

Моделирующий.
Узкий направленный пучок света малой интенсивности, используемый для получения бликов и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного устранения. Основное назначение моделирующего света - улучшение градации светотени.

Контровой (или контурный).
Задний скользящий свет. Таким светом выявляют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тонкую линию светового контура, которая может расширяться с удалением источника света от объекта.

Фоновый.
Освещает фон, на котором изображается объект. Освещенность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Бывает равномерным и неравномерным. Фоновый свет распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные - на светлом.

Съемка при смешанном освещении. Смешанным называют освещение, складывающееся из естественного и искусственного света. Такое освещение встречается при фотографировании днем в помещении. Если в помещении много рассеянного дневного света, то его можно использовать как рисующий свет. Для создания рассеянного отраженного света применяют подсветы (отражатели из мятой алюминиевой фольги или просто из белой бумаги). Они не создают ярких, слепящих бликов на лицах людей. Отражатели с гладкой фольгой (зеркала) применяют для подсветки затененных участков в глубине снимаемого пространства, а иногда и для создания контрового или задне-бокового света.

Существенно расширяются изобразительные возможности фотографа в помещении в том случае, когда в его распоряжении имеются осветительные приборы. Например, прибор с металлогалогенной лампой или вспышкой создают световой поток, близкий по цветности дневному свету. Такие приборы можно использовать как источники рисующего и моделирующего света, а также для создания контрового и бокового света, для подсветки фона. При таком смешанном освещении подсветка должна использоваться так же широко, как и при фотографировании с одним естественным светом.


информация взята тут